Nike Dunk

Dunk

Sredi osemdesetih let je bil oblikovalec Peter Moore ob svojem delu pri modelu Air Jordan I zadolžen za projekt "College Color High". To je bil del Nikejevega programa College Colors, v okviru katerega so uradno sodelovali z ekipami v košarkarski ligi National Collegiate Athletic Association Division I, da bi igralcem zagotovili obutev za treninge in tekmovanja. Podjetje Nike je želelo prodreti na takrat razvijajočo se univerzitetno košarkarsko sceno, zato je želelo narediti vtis. Moore in njegova ekipa so se lotili ustvarjanja trenerja, ki bi izboljšal zmogljivost igralcev in hkrati pritegnil naraščajočo bazo navijačev tega športa. Tako se je začela zgodba modela Nike Dunk; izjemna zgodba, ki se nadaljuje še danes.

Model Dunk je izšel kmalu po modelu Air Jordan I, leta 1985, ime pa je dobil po slavnem košarkarskem metu "dunk", ki ga je 40 let prej populariziral dobitnik zlate olimpijske medalje Bob Kurland. V osemdesetih letih je "slam dunk" postal sestavni del športa, zato je bil Dunk odlično ime za čevelj. Nike se je odločil, da ga bo predstavil na univerzitetnem finalu Final Four - dogodku, ki je sprožil neverjetna čustva in navdušenje. Pravzaprav je bila strast, ki so jo pokazali igralci na tem turnirju, del navdiha za oblikovanje modela Dunk. Takrat je bila večina košarkarskih čevljev enobarvnih, pogosto povsem belih, vendar se je Nike odločil odstopiti od te običajne prakse in ustvaril sedem različnih dvobarvnih različic v barvah posameznih ekip. To je bila pametna poteza. Ne le da je navijačem ponudila športne copate s privlačno estetiko, omogočila jim je tudi, da pokažejo svojo predanost določenemu kolidžu in z njim povezani ekipi. Ker so vedeli, da so se odločili za nekaj dobrega, so pri podjetju Nike v celoti uresničili zamisel in izdali model Dunk z nepozabnim sloganom "Bodi zvest svoji šoli".

Oblikovno je Nike Dunk združil tri prejšnje Nikejeve silhuete - Jordan 1, Terminator in Legend. Medtem ko je splošna oblika copata temeljila na modelu Legend, sta druga dva čevlja navdihnila videz zgornjega dela z našitki iz usnja in perforiranim prstnim delom. Pod njo je bil klinast vmesni podplat s koncentričnim gumijastim podplatom, ki je igralcem zagotavljal stabilnost pri vrtenju na igrišču. Videz je bil dopolnjen z oblazinjenim gležnjem in jezikom ter nekonvencionalnimi položaji vezalk. To so bili takrat najnovejši dosežki na področju tehnologije zmogljivosti, ki so modni estetiki barvno obarvanega zunanjega dela dodali praktično vrednost. Kljub temu da je bil v svojem času priljubljen kot košarkarski čevelj, so se z leti pojavili tehnološko naprednejši modeli podjetja Nike, ki so model Dunk sčasoma izrinili z igrišča.

V poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih, ko je priljubljenost čevlja upadla, je postal bolj dostopen, ostal v ozadju, vendar nikoli ni popolnoma izginil. V tem času je Nike naredil nekaj preprostih sprememb modela Dunk, tako da je dobil lahek najlonski jezik in nižji ovratnik. Zaradi teh posodobitev in tankega, ravnega, oprijemljivega podplata, podpore gležnju in trpežne usnjene konstrukcije je bil kot nalašč za nastajajočo skejtersko subkulturo. Ko je Dunk sredi in konec 90. let postal manj razširjen, je vse več drsalcev prevzelo nekoč priljubljeno košarkarsko obutev, saj so ugotovili, da je praktična in cenovno ugodna izbira.

Nike je že prej poskušal nagovoriti svet rolkarjev, pri čemer je dosegel omejen uspeh, vendar je postalo jasno, da je Dunk v tej skupnosti pogosta izbira, zato je blagovna znamka leta 1998, 10 let po tem, ko so ga umaknili s proizvodne linije, vrnila izvirni Nike Dunk. Kmalu se je model Dunk začel vračati v različne dele sveta. Leta 1999 sta se v Kaliforniji pojavila modela Dunk Low Pro B, na Japonskem pa Dunk Low CO.JP. Ti nizki izdaji sta vključevali željo scene po samoizražanju z edinstvenimi prilagoditvami, z eksperimentalnimi barvami, vzorci, ki pritegnejo pozornost, in novimi teksturami ter dodatnim oblazinjenjem za zaščito. Pojavila so se tudi sodelovanja - leta 2001 je bilo še posebej dobro sprejeto sodelovanje s podjetjem Stussy. Oboževalci superg so se navdušili nad tem trendom in nekateri so odpotovali celo na Japonsko, da bi kupili nizke CO.JP.

Leta 2002 je Nike ustanovil posebno podružnico za skateboarding, Nike SB, ki jo je vodil Sandy Bodecker. Bodecker se je dobro zavedal, da je Dunk vsesplošno razširjen na skate sceni, zato je želel izdelati Dunk, prilagojen skejtanju, ki bi zares služil skupnosti. Ker se je učil iz prejšnjih poskusov blagovne znamke, da bi izdelal čevelj za skejtanje, se je odločil, da se bo posvetoval z ljudmi, ki bodo, upajmo, nosili njegov dizajn: s samimi skejterji. Na podlagi modela Dunk Low Pro B je oblikoval vzorec in ga predstavil drsalcem in lastnikom skate trgovin ter pozorno prisluhnil njihovim povratnim informacijam, da bi lahko copat prilagodil tako, da bi ga želeli nositi.

Bodeckerjevo trdo delo je doseglo vrhunec s predstavitvijo modela Nike SB Dunk leta 2002. Njegova bolj skejtersko usmerjena zasnova je vključevala večji jezik, dodatno oblazinjenje in Nikejevo tehnologijo Zoom Air v podplatu, ki je zagotavljala visokokakovostno blaženje. Da bi se prepričali, da je ta športni copat všeč skejterski skupnosti, je Nike sodeloval s štirimi skejterji: Dannyjem Supo, Ginom Ianuccijem, Richardom Mulderjem in Reeseom Forbesom. Vsak je dobil svojo lastno barvo podpisa, serija pa je znana pod imenom "Colors By". V 12 skrbno izbranih lokalnih skate trgovinah so jih razdelili le v omejenem številu, kar je pripomoglo k razcvetu trgovin in s tem dokazalo Nikejevo zavezanost sceni ter pridobilo zaupanje te tesno povezane skupnosti.

Medtem je Nike začel izkoriščati tudi moč sodelovanj, da bi ustvaril hype za novo zasnovo. Čeprav so partnerstva s priljubljenimi skejterji delala čudeže, je bilo sodelovanje znamke z newyorško skejtersko trgovino Supreme tisto, ki je SB Dunk zares spodbudilo k napredku. Ekskluzivna izdaja se je izkazala za velik uspeh in je vodila k nadaljnjim sodelovanjem s skate trgovinami v letih 2000. Eno od teh je bil SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - čevelj, ki je bil ob izidu leta 2005 tako zaželen, da so se pred butikom Reed Space ustvarjalca Jeffa Stapla na Manhattnu zbirale množice, da bi dobile par. To je pritegnilo dovolj pozornosti, da so se znašli v večernih poročilih, kar je še povečalo zanimanje za ta slavni copat.

Čeprav je priljubljenost modela Dunk v naslednjih letih nihala, nikoli ni izginila. Več kot 35 let po tem, ko je krasil igrišča univerzitetnih košarkarskih lig, je ta brezčasni model še vedno močan zaradi ponovnih izdaj in kolaboracij, kot sta tisti z Off-White in Travisom Scottom. Vsak model Nike Dunk ima svojo zgodbo, ki je povezana s košarko, rolkanjem ali modo. S toliko različnimi iteracijami so nekateri postali bolj kot redki umetniški kosi kot trenirke. V osnovi pa Dunk ostaja skromen Nikeov čevelj z neverjetno široko privlačnostjo in trdnim mestom v zgodovini superg.